更详细具体的介绍，可参考这里；若想更多闪灯的运用效果，可点这里。体会到闪灯的魅力后，大家便会入手第一支闪灯，开始闪灯用光的学习之旅，而下面我们直接进入大家在练习闪灯摄影时常见的第一个问题。

错误1　错估闪灯的力量

买了外闪，开心地将它接上相机后，带他出去拍照时却发现，怎么有时候拍远方的人时，效果还是不怎么明显或不OK啊？由于光是会随着传输距离而逐渐减弱，每支闪光灯都有一定的出力范围，究竟手上这支闪灯的力量有多少，则可参考其规格中的GN值。所谓GN值，一般是指闪灯在等效焦距为50mm、ISO100的状况下的出力程度的参考数值。而闪光灯出力的有效作用距离，可结合GN值及光圈值设定来大概计算，公式如下：

有效距离＝闪灯GN值/镜头光圈设定值

拿Canon的430EX II来举例，其GN值为43，若将光圈设定在F8，则有效距离应为5.425m左右。若想拉长作用距离，则可相应开大光圈，或增加ISO值应对。以上计算，只在闪光灯直打的情况下才有参考价值。

另外，闪光灯直打时，最好保证相机与被摄体之间没有其他障碍物，不然依照光传播的原理，障碍物的亮度一定会比被摄体还要亮。如果无法避开障碍物，建议关闭闪光灯，以拉高ISO的方式拍摄，或想将曝光判断交给相机，也可尝试选择使用夜间模式之类的拍摄模式，但不要使用夜间人像模式，因为它适合拍摄近距离拍摄，且最终还是会触发闪光灯。

错误2　红眼现象

由于强光瞬间进入瞳孔，打在人眼视网膜后的微血管组织上后反射镜头，而产生眼睛瞳孔处出现红点，称作红眼现象，通常容易出现在相机内置闪光灯使用的情况，尽管现在不少相机都有红眼抑制的功能，以先预闪的方式来减小红眼现象产生的可能，但有时还是难免会有失灵的时候。更有效的方法是可请被摄对象在拍摄前先对光源看一下，让瞳孔收缩后再拍，比较不容易拍出红眼。

相对内建的闪光灯，外接闪光灯拍出红眼的情况较少，就算一样接在相机机顶，由于一般外闪灯炮设计的角度较高、离镜头较远，红眼状况出现的可能性较小。

错误3　破坏画面氛围

闪光灯可以制造阴影，让被摄体看起来更有立体感，但有时候却也成为破坏画面氛围的元凶。在像舞台表演、音乐会、展览等一些需要保留现场灯光来营造氛围的场合中，闪光灯的使用可能就不是那么合适。像在这样的场合中，选择拉高IS值的方式拍摄，保证正常曝光的同时，保留现场环境光线和氛围。或者尝试调整闪光灯的出力度，在闪灯灯光和现场光线间取得平衡，既保留现场氛围，也达到自然补光的效果。

若拍摄对象比较静态时，可另外选择较慢速的快门搭配低速同步闪灯模式进行拍摄，实现背景的微光环境与拍摄主体适当补光的效果。

错误4　出现遮光罩或镜头的影子

使用镜头遮光罩是个不错的习惯，但当使用长镜头、遮光罩特别大而闪光灯高度又不够时，拍摄的画面中就有可能出现遮光罩或镜头的影子。解决这个问题最快的方法，就是改变闪光灯的角度，使光线不会被遮光罩或镜头影响。若是使用内建闪光灯，无法改变光线角度，则只能选择摘除遮光罩，长镜头的话则可再稍微拉长焦距，让镜头的影子不至于出现在画面中。

错误5　油光满面

这个问题，是普罗众生对于闪光灯印象很差的最大原因，无论是内置闪光灯还是外接闪光灯，只要是对着拍摄对象直达，都会出现这样因光线生硬而造成油光满面之类的恶效果。这时部分外接闪光灯就会显出它的优势，可使用跳灯的方式，借由反光板、天花板等让光线以反射的方式打在被摄体上，达到光线柔化的效果。需要注意的是，跳灯的光线颜色会受到反射介质的颜色所影响，因此用来作为反光板的物品，如天花板、墙壁、纸张等，最好选择白色比较好。

可是在没有反光板可用的环境中，往往只能以直打的方式补光，这时若能为闪灯添加柔光罩，那效果就会好很多。市面上有不少柔光罩可选择，另外大家也可自己DIY，简单利用面纸、薄纤维布、塑胶牛奶瓶等半透明或透光性良好的材质制作，机顶闪也好，外闪也罢，都可自行制作。不过由于柔光罩会削弱一些光的出力，因此若使用TTL测光时，可能需要自己稍微调整闪光补偿。

错误6　失败的移动效果

在利用闪光灯拍摄运动中的物体时，若以一般闪光灯作用的方式，通常是在曝光一开始时出力，拍出开始曝光开始时被摄体清楚的样子，及之后的运动的模糊轨迹，然而一般我们印象中，能体现被摄物移动效果的画面，通常应是运动的模糊轨迹末接着被摄物清晰凝结的影像，也就是说，闪光灯应该在曝光结束前作用才能达到理想的效果。要怎么让闪光灯从曝光一开始出力变成曝光结束前出力呢？这时在选择闪灯的快门同步设定选择成「后廉同步」，便能解决问题，拍出自然的移动效果。